转：比例模型制作技术
“拟真”是模型制做的灵魂，之所以称“比例模型”就是这个道理，一切都是缩小的真实，一切都是在对真实的模拟成功时才显得有价值，这和音响发烧友追求的“原汁原味”，“高保真”有相近相符之处，怎样才算把模型做得真实呢？其实没有一个真正的标准，笔者认为只要将实际当中能出现的各种情况加以具体反映就算拟真了。在组装喷涂全部完成后，发烧友们会对其艳丽夸张的颜色不满意，没有经历战火洗礼的沧桑感的衬托，模型会显得单薄（玩具味重）真正细心的发烧友通过研究战时的装备照片，会记得那些装备经实际操作后的状态，在经受战时严苛环境摧残后，他们已经失去了出厂时那种“阅兵效果”尤其是战车，会附上各种油污，灰尘，硝烟和泥巴，而飞机和马达的高温烧灼又因加速了部分零件的氧化速度而发白发红，因地域不同和作战需要，他们又会有不同的附加装备，热带地区也许有遮阳蓬，寒带也许有防冻保护，剧烈的冲撞和经常触摸会让一些漆层脱落显现钢板，各个时期各个战场战役当中的番号，标识都可以进一步将这些机器浪漫化戏剧化，发烧初哥也许会反对把自己的爱物搞得如此“惨”其实恰如其分的将上述情形还原的话只会更加增添模型的神秘感和雄壮威武，甚至一时间让观者怀疑自己看到的是否是模型，那个时候你的心情一定很好。增添模型的陈旧感和使用痕迹有多种方法，最常用的就是“WAS”（谑称）用煤油调和油画的棕色，黑色形成一种半流质的液体，然后有重点的将其用毛笔点刷在需要的地方，煤油的流动性会帮助这些深颜色随着模型的凹凸渗入，待煤油挥发约八九层时用软布或卫生纸轻轻擦拭，把没必要的部分弄干净，会发现原来并不明显的凹线与复杂的结构变得具有立体感，模拟现实中尘土油料长期积淀的效果初步完成，待“WAS”干透后就可以进行“干扫”了。用一些废旧的的笔头比较粗短的毛笔，蘸少许高光色（比较亮丽的油彩）混合一些白色，在抹布上蹭一蹭，直到油彩在笔头上基本上看不出，然后轻扫模型的棱角与边缘，先轻后重，这个工作会使模型上较凸出的部分与低凹处的色泽产生区别，使亮的更亮，暗的更暗，尤其是制造曝晒之后油漆褪色的感觉，运用干扫技巧更是得心应手，好的干扫技巧可以凸显最细微的每一颗铆钉，每一条焊缝，干扫后的模型一般来说就算完工了。可对于一些“工作狂”和“模型制作效果标准偏执症患者”来说，这并不能让他满意，而这些“极端”分子确实通过巧思发明了一些高招，怪招。“防磁板”历史上的德国装甲兵为了防御当时大量使用而且非常有效的“磁性雷”发明了一种石粉为主要添加剂的防磁涂料，广泛运用在各式战车上，在制作模型上的防磁层前，请先检查要预留的孔或面，可以用牙签，胶条将这些部分先保护起来，然后用补土涂布，一层稍干再涂，待有一定厚度后，用钝物在表面上压出纹络来，或用锯条刮出亦可，没条件的玩家也可以用“耐油密封胶”（化工商店有售）代替补土，但效果不好。（这一工序应在喷涂之前完成）。“制退器及发动机烟尘”找一段炭精条或粉彩条，在手指上搓出细末，再按需要揉在所需部分，也可以直接刷上（用水拌或糊状）由于炭粉本身附着性极差，所以为保证持久效果应再喷一层亚光漆做保护。“炮塔起重挂钮”挑质量好的大头针替换塑胶产品。“铸造感”先用电刻刀或其它任何工具在模型表面制造一些不均的坑点，然后用毛笔蘸补土液，反复的戳直到产生足够的粗糙质感。“撞击战损”坦克的裙板由于经常被碰撞，保持完整形的很少，制作时先将裙板塑胶打薄，然后用香烟头，离一定距离，熏烤微软时，用手调整。 "枪支与钢铁色”可以用“枪金属色”（GUN IRON）完成，但会有一些统一单调，“枪金属色”涂步干透后，最好用手指蘸些“铬银”或“铝色”待其稍干后摸挲所需部分，使那种烤蓝磨损和钢铁质感更加强烈，产生非常逼真的重量感和频繁使用感，此法亦适用于装甲履带和引擎等金属部件。"雪地和冬季迷彩“调和白色模漆，在喷笔前方执一丝网，调整丝网的密度和距离可以控制喷笔着色的面积和浓淡，很适合表现冬季霜雪的不规则状态。由于开模水平的不断提高，如今的模型厂商已愈来愈重视对真品的考证，一个产品出厂前往往经过很多的专家论证（尤其是历史上出现的），以确保拟真的正确性，令人欣慰的是，我们国内的威龙厂已经是这方面的先锋，近期的产品蜚声海内外，各专业杂志全有大篇幅推介，已有成为模型范本的趋势，玩家在制作威龙型时会发现以往大费周章的改造几乎没有了，但乐趣并没减少，玩家可以将时间更多用在喷漆和对情景的制作上，真正将模型制作的艺术性体现出来。这些技巧与内容无疑会丰富你的收藏，同时在那方寸之间会更加增填普通制作没有的欢乐，挑战和创造性，每一次发现的技巧都会给自己带来一阵激动和自豪，我想这也许就是模型的真趣吧！欢迎各位发烧友不断将自己的心得和经验告诉笔者， 以造福更多的同好们。
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