首先，每当我拿到一颗新的引擎，回家第一件事情就是细部分解。因为引擎在生产的过程当中，常常因为制造工厂的环境恶劣，或是细部加工不好，有时候会发现引擎内部有金属毛削或是脏东西，这对于引擎发动后是一种伤害，与其责怪厂商生产的品管不好，不如自己检查以求安心！新的曲轴和连杆将会很难拆下，那倒是无所谓可以不用去拆他，直接用工业酒精或是燃油，从引擎活塞上往下冲一冲，只要把铁削冲掉即可，不一定要拔下来，如果你坚持要拆，可以用束线带，从后盖那边伸进去绑住连杆，把曲轴转到上死点，用老虎钳夹住束线带往后一拉，连杆就可以取出。如果拆开发现有异物，用工业酒精以喷水罐清洗，然后第二件事情就是仔细的把引擎组装回去，此时最重要的是要注意汽缸头要锁正，先将螺丝轻轻锁上，将活塞放至下死点，再用手推着散热头用力的往下压，并且来回的旋转散热头，螺丝要采用以１→３→２→４对锁的方式，而且一次只锁15度，慢慢的将螺丝锁上去，我个人是使用扭力螺丝起子，并且螺丝只锁到8~9kg/cm2，如果你用手力转到咬紧，那基本上已经有接近10kg/cm2的扭力了！所以，用手力锁切忌不要锁到死！感觉有些紧度即可！一些零组件如果装不回去（尤其是新的曲轴和连杆），记得要让一点润滑油品，再稍微用一点力气塞进去，塞进去的时候还要注意如果有金属碎片一定要清除干净。再来就是准备发动磨引擎啰！
冷磨： 首先使用最热的火星塞，热的火星塞适合富油的状态下比较不易熄火，用低％的燃油为最佳，一方面便宜，另一方面爆发力较弱，对于新引擎比较温柔。然后将引擎发动！并且将油针设定到引擎不会熄火的状态怠速运转，你会发现引擎转速不稳定，上上下下的..... 运转约两分钟，让引擎温度上到约80度(没有测温枪的用手摸散热头，大概是感觉很烫但是不至于起水泡就是80度左右.....)然后熄火，让引擎完全冷却，等完全冷却之后，再重复执行同样的步骤约6~8次，直到怠速不会感觉上上下下的，这就表示初步的冷磨完成了..... 这种冷磨方式最不伤害连杆，让引擎一下热，一下冷，让金属零件适应温度变化下的热涨冷缩，零件相互的角度也会相互稍微适应，磨合效果才会完全。。。
热磨： 让引擎油针设定在一般情况之下，也不要故意弄得很富油，因为很伤连杆！！！然后找一个空旷地方，让车子下去跑，不要到赛车场磨引擎，因为大家在场上杀气腾腾..... 你会没耐心慢慢磨！车子在热磨时，将油门的最大开启量设定在全开的80%，也就是说不要全油门！然后让车子在场上跑，此时要记得不要保持固定速度超过10秒！也就是说一下快，一下慢，这样活塞的四周才会吃的平均！不会说只磨到单边或是有某一边磨的比较多，另一边好像没咬到！热磨时温度切忌不要让引擎超过100度，大约90度左右最佳！如果发现温度过高请熄火，让他完全冷却并且稍微退主油针，再继续热磨.....大约需要1~2L的燃油来磨合，每颗引擎的状况不一定！绝对不是有人说什么八桶油箱后就给他锁下去，你一定要自己判断你的引擎是否磨合开了，再决定是否可以锁油针！基本上越难磨合的引擎，只要你保持所有零件都是在最佳状况之下，往后寿命也较长。所以我反而比较喜欢紧一点的引擎。遥控模型|模型论坛|遥控车|车模|遥控飞机|航模|海模|模型店: a' d! g) T) p 不要在引擎尚未磨开的时候，让引擎上高转速区域，至于温度最好控制在80度左右，如果急着快磨或是贪玩，你的汽缸内部会出现"樱桃小丸子"，当你看到"樱桃小丸子"的时候，除了汽缸内有"|||||"，你的脸上也会出现">_<||b"喔！引擎在磨合的过程，会不停的有金属碎片被磨下来，如果此时转速过高，会再汽缸壁上留下不可抹灭的痕迹，如果转速不高刮痕很细，磨合的过程中就会把这些细小的刮痕磨平。你可以用一张卫生纸，放在排气孔外让油喷在上面，你会看到许多细小的金属碎片，你就知道我说的是什么。
磨合完拆下汽缸审视，如果一圈如镜面一样干干净净，哪表示磨合成功！
磨合完全检查： 拆下火星塞，手转飞轮....当活塞通过上死点时，如果此时引擎是热的，基本上会没有什么感觉，等引擎完全冷却，再旋转飞轮到上死点时，手会有一点点感觉，因为引擎已经冷却，热涨冷缩原理，会让汽缸套稍微缩小一点，这就是正常的！那这颗引擎已经在备战状态！可以随时下场！
一颗尚未完全磨合的引擎，由于摩擦生热，会有一种状况就是：随便跑一跑温度可能不高，但是你用力跑一跑他温度又突然飙到很高，那就有可能是引擎还没完全磨开。引擎磨合完，记得一定要检查连杆！如果已经间隙太大，那就换一根新的连杆，并且将旧的连杆保留，等待下次磨新引擎时，再装上去磨引擎用！为何太富油会伤害连杆？因为木精引擎CC数都很小，你感觉稍微富油对于引擎都已经是不小的负担！不信你在燃烧室滴一滴油，然后你旋转飞轮看看转不转的过去！？你会发现压缩变得很大！很难转过上死点！就是那样对于连杆是一种很大的伤害！所以不要以为你都用很富油在玩引擎就是保护引擎。 7 e; a1 @% ^( u, H9 I% `7 |遥控模型|模型论坛|遥控车|车模|遥控飞机|航模|海模|模型店还要检查曲轴的磨损情形，STS的曲轴pin的直径是4.29mm，量上下和左右的直径，如果磨引擎功夫好的人，磨合完曲轴pin上下和左右的直径都应该是4.28mm。我自己磨的引擎都是这个数字，我的曲轴可也是量产中随边抓一只，可没特别精选曲轴喔！(事实上曲轴也不知道该怎么精选)
新的引擎活塞很紧，如果你此时让转速过高，曲轴pin除了必须承受压缩压力，还要承受活塞摩擦(或是说撞击更贴切)新汽缸的强大阻力，就会造成曲轴pin不正常严重磨损，变成椭圆形！所以上下的直径会小于左右的直径，差距如果过大，大于五条就该换，大于十条会吃连杆！不要为了省小钱而花大钱，你会发现新的连杆一直磨损很快！我跑了一加仑，上下和左右也才只差3~4条。大部分人都只关心活塞和汽缸磨的漂不漂亮，很少人注意到曲轴，其实磨引擎真的切忌急躁，只要有耐心就算你让他一直slow给他吃两公升燃油又何妨？一桶雷虎OMEGA 5%的油才四百元上下，就算喂他吃到饱也不会心疼！所以平日有空就多磨几颗备用，才不会临时没引擎玩急着快磨，快磨快下课的道理千古不变！
磨合引擎用的燃油选则也是很重要，润滑油添加剂成分越高的油，油品对于引擎的保护越好，但是油品比较粘，拉转速比较慢。还有就是润滑油的成分多了，相对的甲醇成分就变少，感觉上动力比较柔和。所以很多纯竞技用油大多使用较少的润滑油添加剂，这种油品不适合用来磨合引擎，除非你添加2~3%的castor oil。买油品的时候稍微注意一下上面的标示。 在遥控车引擎上面，一般意大利的引擎是做到三油针的(如果再加上怠速油针就算四油针)，除了主/副油针，还有一个设定喷油嘴位置的第三油针，在此先不说明以免混淆。要建立一个观念，在某个转速区域，油量多寡的影响！供油量多：引擎温度低，提速黏滞(拉转速慢) 供油量少：引擎温度高，提速迅速(拉转速高) ) 而主/副油针，说穿了就是调整整个转速区域的供油量平衡。 主油针负责调整整个转速区域的主供油量。副油针负责调整怠速以及低速的供油量。当引擎在怠速以及低速(起步)时，引擎的反应是靠副油针来调整，所以引擎在起步时，如果觉得低速无力，可以将副油针锁下去一些，以较低(稀薄)的供油量来换取引擎的反应，如果供油量不足，引擎将出现吃不到油的情形(会酷酷嗽)，若低速供油量太多则提速慢，排气管会排出大量烟，且停车过久排气管会出现积油情形，甚至导致熄火！副油针还有另一个重要的工作使命，在于赛道上入弯"回油"时，给予引擎降温喘气之用，充足的低速供油量，可以让引擎每次回油时，温度降低好几度，但是过多的低速供油量在出弯时的引擎反应上，又有可能差对手一截，所以取舍就在于车手的设定！而当节气门拉出超过1/3时，那副油针的影响几乎就没有了，取而代之的是主油针(主油量)的设定。主油针涵盖全域转速的供油量(注)，引擎的工作温度以及最高转速设定，就是靠主油针来调整，主供油量越稀薄，则引擎转速越高(相对马力越大)，以及工作温度越高。主供油量越多，引擎转速低，工作温度低，至于主油针的设定，在遥控车引擎上，大多是以测量引擎缸头温度来设定，假设引擎工作温度设定在100度，不足则锁主油针，超过则退主油针，如果跟人家拼了引擎不要了，我有可能设定将近140度的工作温度，呵呵...所以请注意！！！“缸温”是很重要的！测量温度的设备是必备的，一只遥控车用的红外线测温枪大约2~3千元，最大温度大约可测到300多度，已经足够使用，引擎会缩缸都是因为过热导致润滑油膜破裂，所以顾好工作温度等于顾好引擎！像我是一闻排气的味道就知道是否过热，或是用铁砂掌稍微一碰散热头就知道温度如何，也是因为之前用红外线测温枪测量多次脑中已经有数据库，感觉和经验比对就知道引擎状况！至于合适的工作温度则需自己试验，一般引擎的最佳工作温度约100~120。 注:由于高低速油针在转速区域上是重迭的
低速油针 ├───┤(xxx rpm)
高速油针 ├────────────────────────┤(Max rpm)
所以在细调时：如果有锁主油针，我会稍微退一些副油针。如果有退主油针，我会稍微锁一些副油针。 以避免调整迷失，因为你锁主油针，同时会动到低速供油量。要玩好二行程引擎，耳朵也要够利，有时候光听引擎声音就知道问题在哪里！
主副油针在低转速区域是重迭的，说明一下原理：主油针负责调整引擎的总供油量，但是引擎在低速时，根本无法消化这主油针所设定的供油量，于是这时需要副油针再来限制引擎在低速时，正确的油量。 假设尾速不足锁主油针是第一步，但是原本设定的副油针设定就跑掉了，因为油路是先经过主油针设定主供油量，再经过副油针设定引擎低速的供油量，你锁上面的水龙头，那下面的水龙头水就变少了，当然要把下面的水龙头也稍微打开一点，这样低速油量才会跟原来设定一样！为何调整要这么麻烦？一进一退？？？ 因为不这样调往往会设定迷失！主副油针就像是天秤两端... 你原本想要强化低速，结果高速吃不到油???你本来想强化低速，结果引擎过热??退了高速又变成引擎没力???... 种种泛称设定迷失！
再说调整油针的注意事项（细调）： 调整油针一次的量是越小越好，而且每次调整的量要固定，避免调整迷失 假设油针从开启到关闭是由１～１０` ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 　可是你每次教调时一次都转超过三格，假设今天调到第四格是正确值，而你在第五格，结果你一锁跑到二，一加又跑到六，一锁又跑到三... 结果你每次调完跑一跑又乱了，所以记得一次的调整量固定，而且越少越好！反复调多次，就可以找到正确的点！刚调完，引擎不会马上回馈出新的状态，一定要跑一圈，引擎才会呈现新的设定模样，所以，调整完一定要下去跑一跑，再做下一次细调！虽然很烦，但是久了你就知道点要如何抓了