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自己玩模型很多年了，以前一直都玩静态，1999年对摄影产生浓厚的兴趣，两者顺理成章的结合了在一起。很多年经过了很多坎坷和磨练，对模型的摄影有了一点感受，在这里毫无保留的写下来，希望对大家能有些用。因为牵扯的面比较多，因此考虑使用连载的方式贴出来，我尽量用最通俗的语言和最形象的比喻来阐述各种专业术语，一些摄影基础理论我也就不再说（主要害怕学识浅陋会说错）,交给大家的都是很实战的拍摄方法。估计分成“摄影器材”“灯光器材”“布光方法”“实际拍摄”即附篇“动态拍摄”五个部分。我会有一些图片示范，反正就是想让大家都能拍出更好的照片。小弟懂的少，如有疏漏，请各位大虾指错，同时也希望能够成为一个探讨的话题，热闹热闹。 我的联系e-mail: leehs@163.com mob:13881885137 如果大家有什么问题，最好将问题用你自己的语言集中阐述，最最好能付上出问题的照片发到我的邮箱里。 我的定义 我常把模型摄影归类为“广告摄影”或“商业摄影”，因为特别是静态拍摄出的照片很具广告味，甚至就是厂商年鉴上的产品照片，没有过多的个人风格，都是比较固定的模式，需要的设备也相应得简单易行，所以对于普通的模型摄影来讲，任何感兴趣的人都是可以大胆尝试的。数码相机的普及和流行不得不说是人类的一大福音，每个人都可以拿起就拍，不好就删，但这也让人忽略了很多拍照必备的知识，不是相机傻瓜了，而是人傻瓜了。作为个人来讲，不推荐希望在摄影上有所突破的爱好者一上来就使用数码相机，而是因该使用传统胶卷的手动对焦单镜头反光相机作为入门机，因为使用这类相机时，每拍一张照片时就像摆弄一台精密的仪器，必然的去检查各项数据，对拍摄者来讲，不管以后使用何种模式的照相机都会有良好的习惯，严谨，仔细。任何数码相机的结构和成像原理都同手动相机完全一样，熟练使用手动机后无疑会给拍摄者打下坚实基础，以后无论是用何种牌子，何种型号，何种形式的相机都能很快的上手。我第一次使用相机就用的是海鸥4b,120画幅，对测光，对焦掌握后，就使用性能更好的手动机NIKON f3hp,当能够熟练的使用各种拍摄技巧后，此时对相机结构，镜头特性都有了很明确的认识，最后一台也是让我踏入全自动机世界的是nikon F80S,记得拥有f80时是我接触摄影的第三年，前三年比较扎实的手动使用基础，拿到机器几乎可以不看说明书就能完成各项操作。不久购入了名噪一时的nikon 4500,从此开始更疯狂的拍摄，仅仅两年就几乎让皮实的4500报废，ccd大量坏点，电池报废，变焦开关报废，拆开机壳由于长期连续使用，高温让机壳背面都变了色。最后换上了CANON 20D。回过头看走的这条路，烧掉了很多钱，浪费了很多时间，有些镜头，头个月才买，第二个月就低价抛售，那时是靠爸妈，现在踏入社会，明白有钱人是极少数，绝大多数人都是工薪级，几大千不是说拿就拿，我相信坛子里的兄弟也不全都是有钱的主，每笔投资都要对得起自己的银子，所以希望我的文章能让大家在摄影路上少出点血，少点压力，多点快乐，多点成就。 拍模型用什么相机好？ 这是我常把我问倒的一个问题，因为任何相机都能把模型拍好（除了几十圆的玩具相机）。面对电脑城里琳琅满目的数码产品，广告上不断叫嚣的800万，10倍变焦，我们似乎突然对自己手里的那个小疙瘩产生了怀疑。照片模糊是因为像素不够？贴得不够近是因为变焦倍数低？我们很容易将所有的问题都归结到手里的器材上。 其实，在购买前了解器材的详细性能以及购买后认真地阅读器材说明书是非常关键的。在购买或升级器材前，首先要明确自己的使用范围，主要的拍摄题材，后期产生的费用。多问，多看，选择传统摄影器材生产商的产品也无疑是明智的选择。 1．象素问题 就像素问题来讲，由于500万像素已经普及化，所以500-600万的像素是优先考虑的对象，而过高的像素对于普通用户来讲只能说是个累赘，不仅空间占用大、后期处理对计算机设备要求更高。500万像素的数码照片进行15寸的照片输出绰绰有余，试问大家又有多少照片能够放印到15寸以上？作为网络传输来讲 1204X768的图片格式也完全满足了浏览的需求。在此要说明一点的是，高级专业用户追求高象素除了满足大画幅输出，还有一个关键原因是，保证图片在裁减编辑后仍能保证有较高的图像尺寸。所以就我看来，过于的追求高象素对普通爱好者来讲是个误区。除了象素之外，还要看重的是感光元器件的尺寸，许多600万象素的便携式数码相机拍出的照片效果远不及400万象素的专业单反机，这就是因为400万专业单反机的ccd尺寸比600业余机要大的多，所以在购机时还要了解感光元器件的尺寸。 还有一个容易把大家带入误区的一个名词“raw”格式。很多人误以为使用raw格式进行拍摄就会比使用jpg格式拍摄的效果好。其实“raw”格式就是相机在拍摄时，保留现场的数据，后期在电脑上处理时配合厂家的专用软件，给用户提供更多，更简便的调整余地，如曝光量的增减、色温的调整、输出曲线的调整。而这种格式的图片在大多数图片浏览器上是无法显示的，需要在专用软件种进行图片格式转换后才能打开。因此在不进行后期调整的基础上，raw和jpg格式的效果是完全一样的。 2.镜头问题 当我踏入摄影这个天地时，就有前辈告诉我一句话“玩的起机身，玩不起头”。而自己几年的血泪史，确实印证了这句话。目前一台顶极的135 slr售价不超过20000圆，普通人咬咬牙似乎也能够承受，而一款顶极的镜头几乎都上万，如果要想配齐所有常用焦段的镜头价格远远超过机身的价格，还不外加一些特殊焦段如超广角、人像、超长焦、微距….. 单从价格的比较上就能看出镜头的重要性，因此，对所购买相机的镜头数据也应该有充分的了解。就一体机而言，镜头已经固定，消费者不可能根据自己的意愿进行搭配，但让人放心的是，目前主流厂商推出的一体机上使用的镜头都是数码专用头，在镜片配备上都考虑到了数字感光器的特性，更有效的消除了紫边、暗角的现象，如nikon的“ED”CANON的“L”系列以及普及化的非球面镜等 A 变焦比 在这里需要谈到的是焦距的问题。很多朋友经常自报家门说，“我的是10倍光学+4倍数码变焦”。当然不是嘲笑，因为不是人人都愿意深入了解相机的工作原理和特性。但我可以明确的讲，变焦倍数越高，镜头成像的品质越不稳定。因为在镜头生产时，设计人员会根据各种参数来校正镜头内各个镜片的屈光度等结构数据，一些参数在一个极限值内是无法达到预期的效果，这个道理就像玩车，既需要直线速度又需要转弯灵活性一样，其间只能取一个平均值，或则只最大限度的满足一个值。假设一支镜头，变焦比达到10倍，换算成135格式为 28mm-280mm。即广角28mm,超长焦280mm，那么在28mm-280mm焦端内，设计人员是无法将焦端内所有焦距点的成像素质调教到最理想状态，那么只有取平均值，成像素质最低的必定是两个端点即28mm端和280mm端，而中间焦端的成像素质也只能因为参加平均而牺牲自己。同时，由于变焦比过大，镜头机械结构也更加复杂，运作机构的作用距离也更大，机械性能必将大打折扣，而且还牵扯到防潮性、防尘性很多直接影响使用寿命和使用效果的问题。通常情况下28mm-105mm的变焦镜头足够平常使用，同时，这个变焦端的技术也是非常成熟的。也就是常说的4倍光学变焦。 B长焦距 需要告诉大家的是，数码一体机先天就具有长焦的优势，因为它的感光器件尺寸比传统135格式小很多，在同一焦端上所能成像的角度就小很多。所以长焦并非是数码一体机买点，而是厂家的宣传花招而已。反过来讲，数码一体机的广角端越广，才是厂家真正技术实力的体现。在从使用角度讲，一个不成文的公式，“相机的安全快门速度是镜头焦距的倒数”。它的意思就是，假如拍摄时，镜头焦距为60mm，那么快门速度应该达到60分之1秒，假如拍摄时，镜头焦距为 400mm时，那么快门速度应该达到400分之一秒。 其实这个公式并不准确，最多算是一个最低要求。因为最大的震动来自于拍摄者，就算满足“安全速度”，也很难保证照片就不发花，更别说光照低时无法达到“安全速度”。解决这一问题只有唯一办法，即三角架，而普通爱好者又有多少能够“架随机走”呢？目前很多厂商推出了“防抖镜头”，经过实际使用，确实很灵验，但是其价格也远远高过一般人的承受能力。就个人看来，过于追求长焦端也是需要三思而后行的。 C 微距 谈到这个问题，我很厌恶销售商欺骗消费者的宣传词“能够凑拢到1厘米!!!”。这也是个伪专业说法。真正的微距镜头不是评价其最近对焦距离，而是说放大比，就是说在感光器件上所结成的图像大小同被拍摄物实际大小的比值如 1：1、1：2等，而且微距镜头是需要工作距离的，即镜头前端与拍摄物的距离，试想一下，当整架机器几乎同拍摄物凑成一堆，即所谓的“1cm”，那如何布置光源，如何设置反光板，如何安装微距闪光灯？如何得到更大的景深？？普通一体机在打开微距拍摄功能后的放大比一般在1 ：2到1：4左右，部分能达到1：1，对于普通用户已经足够。对于这种利用消费心理的一种促销手段，我们完全可以不理会它，我们之需要将说明书打开，看看放大比是多少就一目了然。同时我们还应该询问，微距功能是在哪个焦段生效，是否是全程微距，或者是广角端微距或长焦端微距。选购的机器最好是全程微距，次之为长焦端微距。 D“数码变焦” 我对此功能的评价是“连鸡肋都不如”。可以这样讲，目前任何一张照片我都能“数码变焦”，很简单，只需要两步，“放大”、“裁剪”。所谓数码变焦就是采用插值法将图片放大，没有多少技术含量，而且效果很糟糕，建议有此功能数码相机，最好是将这个功能关掉。当然，临时充当望远镜来看mm还勉强凑合。 |
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E 光圈 这几乎是评价一款镜头优劣的首要数据，优秀的50mm标准镜头能够将光圈做到1：1.2，而同样一款光圈为1.：8 50mm标准镜头的价格几乎是其十分之一！因为光圈越大，镜头的通光量越大，在低照度下能够使相机快门速度更加快速，同时提供相当浅的景深来虚化不需要的背景从而突出主体。目前市面上销售的一体数码机几乎都是浮动光圈，即最大光圈的数值随焦距发生改变，而专业镜头的最大光圈数值为固定的，不随镜头焦距改变而改变。作为模型摄影来讲，对最大光圈并不追求，反而我们需要追求的是最小光圈，因为越小的光圈就能给我们提供越大的景深。关于“景深”这个术语，如果从专业角度来讲，很繁复，也很难让人一目了然。我就举个不太巧当的例子，也许大家就会明白。假如我们看一件东西，发现不是很清楚，我们收缩一下眼眶肌肉，通过外力使瞳孔缩小，这是我们发现原本看的不太清楚的东西变清楚了，这就是俗语说得“虚眼看”。其实这个例子作为解释光圈和景深的关系是不科学的，但更容易让人懂，尤其是有近视的朋友更有体会。就是说，我们相机镜头对焦时，只可能有一个点成为焦点，而焦点及焦点平面上的图像最清晰，而焦点以后或之前的景物会随着距离的增加而越来越模糊。为了让焦点及焦平面之后的图像也能最大限度的清晰，我们就会将光圈缩小，就象我们缩小眼睛瞳孔一样。这样，在一定范围内，焦点后的图像也能同焦点处的图像一样的清晰。很多朋友为模型拍照，发现只有车头是清晰的，而车身和车尾越来越模糊，这就是光圈和景深的问题。关于如何设置光圈问题，我会在后面的文章里详细的给大家讲述。 3 机身 目前很多数码一体机的机身材料是工程塑料，一部分为金属。其实两种材料在正常使用时并没有多大区别，但在野外，非正常情况下，很显然金属机身的耐用性要强得多。但是，绝大多数厂家都表示，无论金属还是塑料，一旦机身发生破裂，是不予维修的。所以选择何种材料并不是很重要，小心使用才是最重要的。机身的颜色选择上也很让人为难，很多机器都有黑色和银色的选择，建议选择黑色，一来是显得更专业，重要的是，黑色涂层比银色或其他浅色涂层耐用的多。按键位置，显示器大小，这些都根据个人经济情况和手型来选择吧。 4.水货行货 这个话题很敏感，牵扯到兄弟腰包的问题。其实我的胶卷相机全部是水货，所有镜头也是水货。而所有的数码机全部是行货。道理很简单，电子产品容易坏。不少行货数码相机只提供一年的免费维修，而且条件之苛刻，令人想抽他耳光。我在维修站见过一台刚买一个星期就出问题的数码相机，而且连续出各种各样的问题。因此强烈建议大家购买数码相机时选择有规模的经销商销售的行货产品。在行货水货问题上其实已经很明朗化，由于地区配额和价格的差异，虽然是厂家的直接生产的产品，由于利益的驱使，一些没有经过正常报关的产品流通到内地市场，其实它也有厂家的正规保修单，但是，保修单限制了地区的。比如在香港购买一台数码相机，保修单是正规的，但是当带到内地使用或者销售，它就成为了“水货”，这是因为保修单只限在香港保修。所以不要亲信经销商给你提供的保修单，要看是否是在中国内地保修，当商家的这种骗术被拆穿时，他会信誓旦旦的告诉你，商家给你提供保修，听到这种陈述，如果你不想机器出问题后和他无休止的谈判和等待，建议你最好转身就走。提醒大家的是，很多数码相机只提供一年的“免费”保修。而且一些品牌是拒绝维修没有该地区保修单的水货机的。随着时间的变化，很多厂商都在中国内地设厂，地区差价也会越来越小，所以水货一词也会逐渐的远离大家。 同时有个经验之谈，新手最好不要通过熟人介绍，这种途径购买数码相机，因为你会发现由于脸面，你一旦踏入“熟人”的商铺，几乎你的银子就是他的了。四川有俗句话“火葬场开后门，专烧熟人”，此话当然是仁者见仁智者见智勒。。。。。 当然，当你购买的东西越来越多后，同某个商家建立了良好的关系，这个就是例外了，长久生意嘛，正规商家谁都想做。 未完待续 (文章第一次同大家见面了，很抱歉浪费大家宝贵的时间来给我凑人气，同时也感谢大家读完绌文， 女朋友这两天准备手术，又要婆妈一大整，时间更少了，只有写到这里，前面的文章可能还要进行修改，我会及时更新，有任何不妥之处请大家指出、指教。同时，因为没有按时的贴出来，对板主也标示歉意) |
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